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【五星年份】Rizzi Pajore Barbaresco DOCG 2007

JR 17分,AG 91分,传统派名家单一园!

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【五星年份】Rizzi Pajore Barbaresco DOCG 2007


看到Rizzi有没让你想起天马行空的划时代建筑Rizzi楼?不过人家可是不折不扣的Barbaresco的传统派。许多爱好者一开始都是通过对该地区的研究才知道Dellapiana家族的葡萄酒,他们出乎意料的竟在Barbaresco顶峰一个最显眼的地方发现了一块顶级品质的土地。


在意大利葡萄酒专家Kerin O’Keefe眼中,Rizzi酒庄是Barbaresco的一颗新星,“one of the rising stars”,同时也是她本人最喜欢的Barbaresco酒庄之一。虽然Rizzi酒庄是不折不扣的传统派,但是由于酿出的酒太干净了,会让人觉得像新派。


Pajore无疑是Langhe地区极著名的葡萄园之一。位于Crü Pajorè的中心位置,享受到最适合Nebbiolo生长的海拔230~300米之间的丘陵坡地。这片绝佳的土地西南朝向,拥有十分十适合葡萄生长的泥灰质土壤。

葡萄酒达人说


Palish ruby with orange tinge. Soft spice and really backward. Sweetly concentrated with perfect integrated acidity. Gentle, fine finish with muscular, but not overpowering tannin. Closes up. Needs more time. Walter Speller

葡萄酒

Rizzi Pajore Barbaresco DOCG 2007


产区:Barbaresco/Piedmont/Italy


品种:100%Nebbiolo


类型:干红葡萄酒


容量:750ml


酒精度数:14.0%


酿造工艺:通常在十月的中上旬手工采摘。30~32℃恒温浸皮发酵18~22天。酒精发酵结束后,会进行榨取和苹果酸乳酸发酵,通常持续一个月的时间。先在橡木桶中陈年12~18个月,然后转移到水泥或不锈钢槽中陈年12个月。从采摘之后面世通常要经历至少三年的时间。 


Tasting Notes from the Wine Advocate: 2007年的Barbaresco Pajore来自于Treiso最有故事的一片土地,展现着那个年份典型的温暖,鲜活的果香;深色的红酒醋味和不易被发觉的矿物质感是这片葡萄园独特的印记。口感清晰却又不乏深度,更不要提那完美的平衡度。2007又是Rizzi Barbaresco一个十分成功的年份。建议2010~2020年间饮用。


获奖情况:


Jancis Robinson 17/20

Vinous Antonio Galloni         91/100
Wine Enthusiast               90/100


饮用建议:建议18~20℃饮用,可搭配经典的意大利餐,意式肉丸或是番茄,蘑菇炖牛肉等。根据WA建议在2010~2020年间饮用。

葡萄品种

Nebbiolo 内比奥罗

Nebbiolo(内比奥罗)是意大利红葡萄品种,与之相关最知名的酒品有Piedmont(皮埃蒙特)产区生产的巴罗罗(barolo),巴巴瑞斯科(Barbaresco),加蒂纳拉(GATTINARA)以及艾美(Ghemme)等DOCG的酒款。内比奥罗这种葡萄的名字被认为是起源于皮埃蒙特语“NEBBIA”,意思是“雾”。收获季节一般是在10月底,Langhe(朗格)这个以种植内比奥罗知名的产区会出现厚厚的浓雾。另一种(也许更接近事实)常见的解释是在它们的果实接近成熟的时候,会在上面形成乳白色的薄雾。也有人说起源于意大利单词NOBILE,它的含义是高贵的意思,倒也和这款葡萄十分贴切。


内比奥罗酿造的一般出产颜色较淡红葡萄酒,在幼年时单宁高,有焦油和玫瑰香气。陈酿多年后的内比奥罗倒入酒杯中,杯沿酒的颜色会接近砖黄或是暗黄色,当然也会呈现更多的香气如紫罗兰,柏油,野生草药类,樱桃,覆盆子,松露,烟草,李子等等。内比奥罗葡萄酒需要时间陈酿使其单宁和其它各方面的达到平衡。


相对于Piedmont(皮埃蒙特)其它葡萄品种的生产周期来说,内比奥罗是发芽最早,成熟最晚的(10月中旬)一个品种。在有些年份,生产商甚至已经Barbera巴贝拉和Dolcetto多且多全都发酵完成了,内比奥罗还不一定完全成熟。很多酒庄,为了让内比奥罗更容易成熟而经常把它们种植在朝南的山坡上,使葡萄可以得到更充足的日照。在发芽和开花时节碰到雨天的话,这个葡萄品种也是很容易落果的,就会影响其品质和产量。如果在葡萄刚要成熟的时候碰到雨天的话,也会大大影响葡萄酒的品质。一般得分高的年份内比奥罗葡萄酒,其在成熟的九十月份的天气都会比较好。内比奥罗需要足够的日照使它的糖份和果味与它的酸度单宁平衡。


内比奥罗对土壤要求也是比较挑剔的,最好的种植土壤是石灰岩,如在塔纳罗河的右岸,阿尔巴产区附近,或是沙质土壤,那边塔纳罗左岸的罗埃洛(Roero)产区,但在这个产区生产的葡萄酒,会少一些香气,如典型的柏油香气。罗埃洛的弱酸性沙质土壤会生产成较早成熟的葡萄酒。而最淡雅的酒,当数来自诺瓦拉(Novara)和维切里(Vercelli)山脉之间的加蒂纳拉(GATTINARA)艾美(Ghemme)产区的斑岩土壤。


颜色: 深紫色  


葡萄酒主要特点


总体:颜色较淡,单宁高,酸度高,结构紧致,需要陈年


香气:有紫罗兰,柏油,野生草药类,樱桃,覆盆子,松露等


理想土壤:石灰岩,沙质土壤, 斑岩


主要产区:Piedmont(皮埃蒙特)


原产地:意大利

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酒庄介绍

Rizzi 瑞兹酒庄

瑞兹酒庄(Rizzi)由欧内斯托•迪那皮耶那(Ernesto Dellapiana)创立于1974年。欧内斯托从小对土地和酿酒就怀有着激情,1973年,他决定离开城市,并建立自己的酒庄。酒庄经过多年的发展之后,拥有了90英亩的面积,其产品无论在数量还是质量上都得到了很大的进步和改善,成为了芭芭罗斯科(Barbaresco)产区最大、最有趣、最重要的葡萄酒庄园之一。
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产区介绍

Barbaresco 巴巴莱斯科产区

同样是在Langhe丘陵区内,Barbaresco(巴巴莱斯克)葡萄酒产区位于Alba市的东北边,隔着Alba市与Barolo遥遥相对。Barbaresco可说是Barolo的兄弟产区,在各方面都非常相似:土壤、地形、品种和产品风格等。这里的酿酒历史也已经有两千年以上了,不过相对于Barolo来说,Barbaresco葡萄酒一直是比较不受疼爱的小弟,在古时候甚至没有自己的名字,仅被称为"Nebbiolo"或是也被称为Barolo,开始用 Barbaresco的地名来称呼这里的葡萄酒不过是近200年的事,因此也很少在历史纪录上看到王公贵族们对Barbaresco的酒特别青睐。


一直要到十九世纪末一位Domizio Cavazza先生的出现,Barbaresco葡萄酒的才开始得以展露头角。Domizio Cavazza先生是Alba葡萄酒学校的第一任校长,他非常喜爱Barbaresco的酒,因而投入了许多心力将比较先进的种植、酿酒技术引进到 Barbaresco,甚至买下Barbaresco村中的一座城堡创立了本地的首家酿酒合作社 "Cantine Sociali",将Barbaresco酒销售到意大利全国各地,甚至国外市场,至此Barbaresco酒才开始扬名海内外。Cavazza先生对 Barbaresco酒的卓越贡献,令当地人对他非常感念,视他为“Barbaresco酒之父”。1926年Barbaresco的产区范围被订定出来,1966年成为DOC级法定产区;1981年Barbaresco和Barolo成为意大利全国的诸多产区中最早被认可的DOCG级法定产区。

Barbaresco的地形也是丘陵绵延,不过高度没有Barolo那么高,大多是海拔200-400公尺的山丘。本区的土壤主要属于一种叫做"Tortoniano"的土壤,这是属于第三纪沈积形成的土壤,它由泥灰土和砂土组成而形成层状地层。这些泥灰土呈现些许灰蓝色,富含钙质;因为其易于松动的特性,因而形成低缓而圆的山丘,这提供了许多理想的种植葡萄环境。整个地区稀稀落落散布着许多农舍,因为居民们需要住在自家的葡萄园附近,以便就近照顾葡萄园。属于Barbaresco法定产区的葡萄园(种植Nebbiolo品种)面积有将近500公顷左右,都位在向阳坡上,由大约500位葡萄农种植经营。它是全意大利产量最小的DOCG产区之一,其产量大约只有Barolo的一半,平均年产量大约两百多万瓶左右。

Barbaresco产区同样是由几个村镇组成的:Barbaresco、Treiso、Neive,以及一小部分的Alba(San Rocco Seno d'Elvio):

Barbaresco:距离Alba市仅有10公里,这个古老村庄的著名地标是一座古老的塔Torre del Bricco,房屋围绕着塔成同心圆或沿着山岭上分布。本村有150个葡萄酒农。

Treiso:原本属于Barbaresco村,于1958年成为新的独立村庄。其地理位置是这个区域中地势最高的,同时也生产上等的松露。

Neive:在Barbaresco村的东边数公里外,村庄座落在可以环视周围风景的山丘上,房屋围绕着一座古老的堡垒分布。

San Rocco Seno d'Elvio:原本亦属于Barbaresco村,于1957年被划归Alba。位在Alba的东侧。

Nebbiolo也是Barbaresco红酒所使用的唯一品种,本地同样使用的是Michet、Lampia和Rose三种无性繁殖系。 Barbaresco产区的规定比起Barolo来得宽松一些:成品的酒精浓度至少要12.5 %,在发酿完成后必须陈年至少两年,若是Riserva级则要陈年三年,其中至少要有一年在木桶中(橡木或栗木)熟成。

Barbaresco红酒的色泽大致是石榴红或偏些砖红,其香气闻起来可能会有黑色浆果(如梅子、李子、黑樱桃等)、花香、松露、皮革、沥青、烟草、香料之类的丰富怡人香气,口感饱满馥郁,单宁厚实。依一般的评论,Barbaresco红酒的特色和Barolo红酒比起来颇为相似,但是较为细致高雅,而陈年能力比较没Barolo那么强;简单地说,Barolo是"masculine",而Barbaresco是"feminine"。不过这是大略的情形,随着越来越多酿酒人采用新式酿造法,酿得相当坚实强劲的Barbaresco也并不少见。

有关于Barolo葡萄酒在酿造和陈年上的争论同样发生在Barbaresco,其实这不足为奇,因为很多顶尖的酒厂两种葡萄酒都有生产,其中又以Gaja和Ceretto两家为革新派的领导厂家,他们最早开始采用新式酿造法,其产品风格也是最国际化的。我看到有趣的一点,就是这一场改革风潮的引爆点似乎并不是在Barolo而是在Barbaresco,因为最早Gaja和Ceretto都是从Barbaresco开始导入新的酿造方式:酿造单一葡萄园的产品、不锈钢槽温控发酵、法国小型橡木桶熟成等方式,然后再扩展到Barolo,以及被其它酒厂接受并跟进他们的做法。

说到Piedmont的葡萄酒革新风潮的开路先锋,Angelo Gaja是不能不提的人物。Angelo Gaja从1960年代开始把自家的葡萄园大幅度减产以提高质量;1970年代开始将他的酒储存于小型橡木桶中陈年;他从法国采购橡木,然后在 Barbaresco陈放风干成熟,再由当地桶匠制成符合他需求的桶子;他也是Piedmont最早引进温控的不锈钢槽发酵设备的先锋;他率先在 Piedmont种植法国的著名葡萄品种;此外他还坚持进行两个星期的乳酸发酵。这些做法在Piedmont都是创举。如今他的葡萄酒是全意大利售价最昂贵的,市场上的售价已经可以匹敌波尔多五大酒庄的产品;如果单以产品售价来论,Angelo Gaja俨然已经是意大利葡萄酒界的教父。


但是改革之路并不是那么好走的,当初这些新做法被引进此地的时候,震惊或激怒了许多当地的同业-甚至是自家人;他不只要面对外人的耻笑,更重要的是对内还必须说服自家的酿酒师、葡萄农们去接受他的新做法,为此他艰苦奋战了许久。Barolo和Barbaresco的革新风潮的盛行主要是在1980年代开始的,也就是说Angelo Gaja的做法领先了当地的同业大约20年。Wine Spectator杂志说他"no producer anywhere in the last 50 years has made such an impact on the international wine scene";从1996年份开始,Angelo Gaja居然把他几个最高档的单一葡萄园产品(Barbaresco的Sori San Lorenzo、Costa Russi、Sori Tildin,以及Barolo的Sperss)加入少量Barbera而降级成为Langhe Nebbiolo DOC,因为他认为这样可以让酒质表现好。

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大家说

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