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【风土魅力】Domaine Marcel Deiss Grasberg 2011

WA 93分,所有葡萄一起混种,体现风土的魅力!

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  • 选择数量: 预计发货时间:2017-05-09

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【风土魅力】Domaine Marcel Deiss Grasberg 2011


苔丝美人和进口商合作联合直供了,阿尔萨斯产区超一流的两个酒庄之一。


Domaine Marcel Deiss 的风格与Zind的圆润饱满不一样,是另外一种风格的优雅,从香气到口感的表现都非常的细腻,纯净。一点都不霸道,自然透出的气质却让人欲罢不能。


Wine Advocate 93分!Riesling,Pinots,Gewurztraminer几个葡萄品种混种在同一片葡萄园里。一起采摘,一起酿造。虽然是混酿,但是绝对不是为了在渲染品种的多少,而是通过不同品种在同一块地栽种,差异化逐渐减小,最终目的是要体现风土。


Jean-Michel Deiss是阿尔萨斯伟大的知名人物之一,也是葡萄种植、葡萄酒酿造和葡萄酒营销方面极具影响力的先锋派之一。



关于 Grasberg的风土:位于Altenberg de Bergheim特级田的顶端的东北部,海拔340米,土壤是贫瘠的石灰岩,富含海洋化石,土壤的贫瘠使得葡萄藤深入地下土壤以获得能量。这片葡萄园的底部是一片温暖的海洋,造成了酒的风格也温暖,充满热带风情。通常以热带水果为主,又保持了新鲜活力!


发货提醒:预计发货时间为四月初。自进口酒款,由于海关通关有很多不确定因素,发货时间为预估,有可能推迟。酒款一经售出,不接受退款,望酒友理解!

葡萄酒

Domaine Marcel Deiss Grasberg 2011

 

产区:Alsace/France

 

品种:Riesling, Pinots,Gewurztraminer

 

类型:干白

 

酒精度:14%

 

容量:750ml

 

Tasting Notes from Wine Advocate 2011 Grasberg一开始是咸咸的海洋气息,口感也有成熟甜美的桃子、梨子、瓜果的多汁果味,口感是很扎实的。酒体结构紧凑,收尾有许多坚果油、肉豆蔻、香草和矿物质元素从丰富成熟的果味中显露出来。从这块艰苦的土地上似乎已经找到了最好的归宿,陈年潜力最少可以到2025年。

 

评分:

 

Wine Enthusiast 93/100

Wine Advocate 93/100

La Revue du Vin de France 16.5/20

Stephen Tanzer 92/100

Bettane et Desseauve 16.5/20

 

饮用建议:已经进入适饮期,还有10年左右陈年潜力,提前20分钟开瓶醒酒。搭配吞拿鱼沙拉、海鲜拼盘等。

葡萄品种

Pinot Gris 灰皮诺

原产自法国阿尔萨斯产区,除原产地外,也种植于意大利北部(称为Pinot Grigio)和德国(称为Rulander)。其葡萄颜色常呈粉红或淡红,所产葡萄酒酒精浓度较高,所含粹取物质相当高,酸味偏低,有时具香料味。


人们一提到灰比诺葡萄,大多都会想到位于法德边境的法国阿尔萨斯(Alsace)地区出产的用于酿制白葡萄酒的Pinot Gris。在意大利北部,同样的这种葡萄被称为Pinot Grigio。这一品种还生长在澳大利亚、新西兰、德国和美国西北部太平洋沿岸等比较凉爽的地区。


灰比诺葡萄在成熟之后含有大量糖分,这意味着由它酿制而成的葡萄酒口感香甜,在糖分发酵制作成干白葡萄酒之后,它的酒精含量会相对较高。但由于这种葡萄的产地不同,它们酿成的葡萄酒的口感也各不相同。阿尔萨斯地区的灰比诺葡萄酒口感醇厚,细腻油滑,酒香浓烈。而在意大利,灰比诺葡萄在完全成熟之前就收割了,因此意大利出产的灰比诺葡萄酒酒体清盈、口感清爽。


新世界葡萄酒产区生产的灰比诺酒通常分为两种风格,从生产商在酒瓶上标注的方式可加以区别。比如,美国加州酿制的Pinot Gris会比新西兰出产的Pinot Grigio酒体更加丰满,色泽往往更加明亮而且酸度较低。


食物搭配:沙拉、清淡的鱼类和贝类都是酒体轻盈的Pinot Grigio很棒的搭配,和其他口感清爽的白葡萄酒一样,它和山羊乳酪的搭配尤其美味。比较油腻的鱼类和烤鸡则要搭配酒体丰满的Pinot Gris。不论哪种灰比诺酒,略作冰镇后饮用口感更佳。

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Gewurztraminer 琼瑶浆

说到富于香气的葡萄品种,琼瑶浆大概是首先几个出现在人们脑海里的葡萄品种,琼瑶浆源自意大利Alto Adige地区的Tramin村,早在1000年就存在琼瑶浆酿酒的记录,法国阿尔萨斯地区在中世纪就有琼瑶浆的种植记录,而在1870年左右琼瑶浆才终于被加上了Gewurz的前缀,意思是“充满香气的”,而Gewruztraminer和Traminer两个名字一直在被使用,琼瑶浆,尤其是Traminer这个名字,很多时候被认为是法国的Savagnin Rose这种葡萄,但是实际上Savagnin Rose这种葡萄在转色期果皮为半透明,而琼瑶浆则是完全不透明,所以他们最终被认定为极度相似但是不同的两种葡萄。


琼瑶浆总体来讲对气候和土壤均有一定要求,从世界各地主要种植区,如法国阿尔萨斯,新西兰,意大利Alto Adige等均属于长日照,但是气温凉爽的地区,其他一些过热或过冷的新旧世界产区均会给琼瑶浆的种植者带来挑战。最适宜种植琼瑶浆的土壤包括石灰石土壤和富含矿物质的粘土土壤,其他的土壤如碎石土壤等也有实验性的种植,土壤对琼瑶浆果皮的颜色也有影响,石灰石土壤会使果皮呈橙色,而酸性或碎石土壤则会产生紫色的果皮。


琼瑶浆虽然在世界各地均有种植,但却都不是当地的主要品种,而琼瑶浆的质量受产量及酿酒方式的影响很大,所以很多消费者在品尝过后都会给出“ 过分肥厚,蠢笨的葡萄酒”这般的评价,但是一款严格控制产量,酿酒师精心酿制的琼瑶浆会带来无与伦比的玫瑰花瓣,热带水果,柑橘,金银花气息等一场嗅觉盛宴。琼瑶浆可以酿制干白,半干,桃红,晚收甜白(非贵腐甜白),冰酒等不同风格的酒,其中著名的阿尔萨斯琼瑶浆具有独特的微微辛辣口感,是当地的特色之一。


颜色: 紫红色          


葡萄酒主要特点:


总体:充满香气,干净,清爽的葡萄酒,平衡的结构和酸度。


香气:玫瑰花香,荔枝,柑橘类,金银花香等


理想土壤:石灰石,粘土等富含矿物质的土壤


主要产区:法国,德国,奥地利,意大利,新西兰,美国


原产地:意大利

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Riesling 雷司令

说到Riesling,首先浮现在大部分人脑海中的国家就是德国了,作为一种源自德国的葡萄,雷司令曾经有一段光辉的过去,在一个世纪以前德国的Riesling曾经在价格上超过波尔多的顶级葡萄酒,这些葡萄酒的名气也为众人所知。但是由于德国过去的模糊分级制度还有不控制产量的生产方式,让雷司令的名气逐渐败坏。但是正因为有了这样的一个时代才让Riesling最终变为了如今更加平衡的风格,而澳大利亚和阿尔萨斯的葡萄酒在诸多波折后也开始回到正轨,为世界提供了三种不同风格的Riesling葡萄酒。而相当一部分的葡萄酒评论家相信世界上最好的白葡萄酒就是用Riesling酿造的。


雷司令据传源自德国的莱茵河谷地区,最早的记载始于1435年,当时被称作“Riesslingen”,在1552年才正式更名为“Riesling”在随后的近600年中,雷司令的脚步自德国到达阿尔萨斯,奥地利,美国,南非等许多国家。你可能不会想到Riesling是一种杂交品种,在近些年的DNA技术的帮助下,Riesling的双亲一种被确定为旧时在英德广为种植的Gouais Blanc葡萄,而另一种则是琼瑶浆和野生葡萄的杂交。


20世纪末期德国出口的加糖劣质葡萄酒损害了德国葡萄酒的形象。更加为人所知的Riesling成为了Müller-Thurgau和Silvaner等高产葡萄的替罪羊。尽管如此,Riesling的声誉还是受损了。Riesling常常被认为适合酿造甜得发腻的葡萄酒。尽管事实上这是由于感染灰葡萄孢霉菌的结果。相对的,大多数Riesling葡萄酒都是干型或者半干型葡萄酒。但是条件允许的行况下也可以酿制晚收,贵腐甚至冰酒。很多人对Riesling的了解都是从德国的QmP六级分级制度开始的,分别是Kabinett,Spatlese,Auslese,Beerenauslesen,Eiswein,Trockenbeerenauslesen,葡萄采收时的糖分也从低到高。但是前三级中均可存在干型葡萄酒,与采收时的成熟度并无绝对联系。


莱茵河的另一边是法国的Alsace(阿尔萨斯),曾经是德国的一部分。在这儿,不管是数量还是质量, Riesling都是最重要的葡萄品种,阿尔萨斯的Riesling有自己独特的风格,比其他地方产的Riesling更圆 润、肥美,这是由这个地区充足的阳光、干燥的中期气候以及孚日山脉的阻隔所决定的。


在奥地利,Riesling的种植量也很大,主要在Wachau和Kremstal地区种植。Riesling的生长环境一般都 比较干燥,除了维也纳东南部的Neusiedl湖,属于比较湿润的气候,主要用Riesling来生产贵腐葡萄酒。


幸运的是,Riesling在新世界国家非常适应,比较有名的是澳大利亚Clare和Eden峡谷。尤其是Clare峡谷 的Riesling形成了自己独特的风格,清新、带有柑橘类以及烘烤类香气,在塔斯曼海对面的新西兰的南岛 地区,Riesling的品质也很高,而南非的Riesling也非常有潜力。而加拿大的冰酒大部分也是由Riesling 和Vidal酿造的。


河流陡峭、富饶的河床上。生产出来的葡萄酒高酸、清新的Riesling。酸度即是区别不同地区不同气候下酿制的Riesling葡萄酒的方法之一,也是Riesling通常较耐久藏的秘诀,同时也是品鉴中那种独特的仿佛让人留下口水的味道。除此之外,Riesling受土壤影响较大,是可以良好反应一个区域风土特色的葡萄。品尝Riesling时,人们常常会闻到甜美的桃子,菠萝气息,青柠和柠檬较酸的水果特色也很明显。而晚收,贵腐及冰酒则更加复杂,杏子,例子,百香果,菠萝,红苹果等味道连绵不绝。老年份雷司令通常会产生一种类似于“汽油”的气味,尽管一部分对对此敬而远之,真正的雷司令爱好者反而趋之若鹜。


Riesling如今有许多变异品种,如Johannisberg Riesling, Rhine Riesling等,更复杂的情况是,有些 葡萄品种虽然带有Riesling,但却跟Riesling没有任何关系,其中最有名的是Welschriesling、Okanagan  Riesling和Cape Riesling。


一种非常少见的葡萄——Roter Riesling,主要种植在德国和澳大利亚,至于Roter  Riesling是不是Riesling的变种,一直存在很大的争议。

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Pinot Noir 黑皮诺

黑比诺(德国叫Spätburgunder,意大利又叫做Pinot Nero)是起源于法国勃艮地的一个红色葡萄品种,栽培历史悠久。现在也在世界范围内广泛种植,喜欢比较凉爽的产区,现在也被世界公认为可以酿造最好的葡萄酒的葡萄品种之一。


黑比诺葡萄的叶子比赤霞珠或是西拉的叶子要小,枝叶本身的也不像其它葡萄品种那种茂盛。它不仅对风和霜等自然灾害非常敏感,亦对产量,土壤,修剪方式也有极高的要求。酿造时的发酵方式,及土壤,产区都会酿造出非常不同的风格的葡萄酒。


黑比诺是一款皮薄果小的葡萄品种,在潮湿气候极容易腐烂,也很容易感染白粉病,卷叶病,葡萄扇叶病毒等,是世界公认为最挑剔最难照料的品种之一。André Tchelistcheff 曾说过一名格言,“上帝酿造赤霞珠,而魔鬼酿造黑比诺”来形容这个“娇贵”的葡萄品种。


黑比诺大体来说呈现新鲜红色水果,草莓,樱桃,覆盆子等香气,传统的勃艮地黑比诺有让人想起“农场”的香气。陈酿后,又会出现甘草和煮熟蔬菜的风味;陈酿若干年后,带有隐约动物和松露香,还有甘草等香辛料的香味。入口的感觉则是相当柔和温淡,优雅细腻。也是香槟的主要葡萄品种。


颜色: 深紫色


葡萄酒主要特点:


总体:单宁轻盈


较冷气候:卷心菜,湿叶


温暖气候:草莓,覆盆子,樱桃,蘑菇,肉香


理想土壤:白垩,粘土


主要产区:勃艮地,香槟,加州,马尔堡,中奥塔哥,俄勒冈,卡萨布兰卡山谷,阿尔,罗马尼亚,塔斯马尼亚,摩林顿半岛,亚拉山谷


知名产区:Gevrey-Chambertin, Nuits-Saint-Georges等


黑皮诺是法国勃艮地产区红葡萄酒的维一品种,全世界没有其他品种像黑皮诺这样如此难侍候,她要不是大丰收就是严重失收。丰收年的萄葡果汁稀薄,酿成的酒像玫瑰红,毫无价值。欠收的话果农更是损失惨重。黑皮诺酿出来的酒最能反映土质特色和矿物色彩,酒色不深,但细致圆润、变化丰富、适宜久存。黑皮诺适合种植于偏寒的气候,且石灰黏土的山坡地,由于法规所限和果农经验丰富,法国勃艮地能产出最优质的黑皮诺葡萄酒。黑皮诺酿的酒有一种水果的香甜味,有樱桃,草莓的果香,又有湿土,雪笳,蘑菇和巧克力的味道。大致来说她的丹宁和辛辣的口感都不及其他着名的葡萄品种,如赤霞珠和希拉等,但口感非常和谐、自然。能够酿造出细致的红葡萄酒,也是很重要的香槟品种。


除了法国,在新西兰、加利福尼亚和澳大利亚都有不错的表现,是好品种的典型。


拥有梦幻般神奇魅力的黑比诺不知勾走了多少爱酒人的魂魄,使不少人为品其滋味不惜花费昂贵的代价。比如说一瓶不差年份的La Romanee-Conti酒到中国差不多要五万块,而且限量供应——有钱还不见得买得到。它并不像赤霞珠那样能广泛地亲和世界各产区的气候,它是挑剔而且非常难以侍候的一个品种。黑比诺如同上海作女,是有味道有内涵的“作法”,赏识和爱它的人会被它迷得五迷三道。


种它可不容易。黑比诺对气候要求非常高,温度高的地方会使它成熟过快没有滋味,成长期雨多的地方容易使它腐烂,只有凉爽地带最适合。它的产量很小而且早熟,果皮像女孩子鲜嫩的面皮一样薄。光追求经济效益的果农最恨种它了,但是如果年份好,管理好,可以用它做出贡酒般的琼浆玉液,它可以呈现出红色丝绒般的色泽,柔滑如天鹅绒般的口感,丰富香水般的酒香。


如果将赤霞珠比成男性的话,黑比诺就是女性。它的颜色淡,单宁少,体态上要比赤霞珠轻巧、肉感一些;它又是雅致的,含着淡淡的清甜味,是非常值得人的味蕾去探索的酒。用它做的酒在年轻时主要以红色水果香为主,比如勃艮地红酒带着樱桃和覆盆子气息,中年时期有着干草和煮熟的甜菜头的风味,陈年若干,有时带着隐约的动物和松露(Truffe)香,通常有甘草和中国香料的气味。我认为用它来酿造的酒是最适合配中国菜的红酒。


勃艮地是黑比诺的原产地,而出黑比诺红酒的地方位于勃艮地的中心地带金山丘(Cote d'Or),最出色而昂贵的黑比诺则来自金山丘所属的夜之谷,这里的酒是酒体非常结实而且经得起陈年的。布蒙谷(Cote de Beaune)的酒相对淡一些,但是由于产量少,市场供不应求,因而价格都比较贵。能够便宜一些的是酒标上标着Cote d’Or的酒,这种酒比较清淡,带着熟透的水果或者果子馅的气味。


由于勃艮地跟波尔多葡萄酒的分级制度不一样,这里不是以酒庄而是以葡萄园为单位的,品质好的土地出的葡萄酒价格就贵,基本上分为特级、一级、村庄名、普通(普通的黑比诺基本上都会标上“BURGUNDY”的字样)四个等级。从经验来看,要学会识别勃艮地的黑比诺红酒主要看两个方面,一个是看酒标上是不是有生产者(酒商)的名字,有名字的品质一般都不会让你失望,而目前此地在中国有销售的两位著名酒商为Louis Jadot和Louis Latour;另外一方面是看年份,由于波尔多和勃艮地每年的气候都不稳定,所以买酒一定是要看年份的,特别是勃艮地,平均每三年中只有一年是好年份。


法国种植黑比诺的其他地方主要就是香槟地区了,它主要用来混合其他葡萄一起制造时髦而昂贵的起泡酒-香槟,而只用黑比诺做的静止葡萄酒在香槟地区叫Coteaux Champenois(或者Villages),一般很少出口,都为当地人消费。


新世界黑比诺的主要种植地在美国加州和澳大利亚。由于黑比诺喜欢凉爽的气候,所以加州的黑比诺葡萄园都集中在受到海雾影响的地带,比如俄罗斯河谷,俄勒冈州,中央海岸包围的Sants Barbara,而海拔高的葡萄园(如Santa Chalone、Calera等地方)则能出产很棒的黑比诺。但是这里的黑比诺果香在年轻的时候就非常明显,跟勃艮地需要陈放一段时间才能散发出来的果香不一样。加州黑比诺在年轻的时候通常有着红色水果、玫瑰花、红色李子、红色樱桃的香气,而成熟黑比诺有着烟熏味、香料、绿茶、菇子以及干树叶的气息,很适合配酱料重的肉类中国菜。


在澳大利亚,一般地方都比较热,只有在塔斯马尼亚州(Tasmania),维多利亚一部分地区,特别是在Yarra河谷,黑比诺有着不错的表现。它在智利、新西兰、南非也都有不同程度的种植。


黑比诺是很“作”的一个品种,有时候感觉它如同上海小资女一般,但是细细品味便会发现它“作”得很有味道,慢慢的你会发现自己已经爱上它,离不开它了。

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酒庄介绍

Domaine Marcel Deiss 苔丝美人酒庄

 苔丝美人酒庄(Domaine Marcel Deiss)是法国阿尔萨斯(Alsace)产区的酒庄之一,位于离里博维莱(Ribeauville)3公里远的一个叫做贝格海姆(Bergheim)的村庄内。


苔丝美人酒庄的主人是一个历史可追溯至1744年的古老酿酒师家族。20世纪初时,年仅18岁的该家族成员马塞尔•戴斯(Marcel Deiss)选择了离开故土,投身从戎。二战结束后马塞尔回到了故乡,再次找到了自己的根源,并和儿子安德鲁(Andre)一起,将他们所拥有的土地遗产发展成为了一个朝气蓬勃的企业——苔丝美人酒庄。今天,苔丝美人酒庄在让•米歇尔•戴斯(Jean-Michel Deiss)的经营下,成为一个坐拥27公顷土地,横跨9个市镇的生机勃勃的酒庄。


对于现任庄主让•米歇尔来说,好的葡萄园是“种植正确的品种,年份、气候与土壤完美结合的成果”。让•米歇尔特别追求风土,以期酿制出复杂浓郁的阿尔萨斯风格葡萄酒。他希望人们通过品尝他们的酒能感受到土壤的气息和葡萄品种的典型特征。该酒庄的葡萄园富有极度的多样性(总共220块不同的葡萄园),这种多样性引导着我们去找寻属于每一块园地的不同风土特征。因此,酿酒师采用了最古老、也是最传统的阿尔萨斯工艺(混种,耕作,挖掘,堆肥,种草),既不除草,也不施化学肥料。


苔丝美人酒庄的葡萄酒分为三种类型。第一类型是“果香”型,这些葡萄酒以不同的品种命名,是普通级别的酒;第二类指“风土”(Terroirs,土壤和气候)特点的混合品种,特别是他们的“Noble”(贵腐葡萄)混合,不过这种高贵的混合只是相对而言,因为不同的葡萄园拥有不同的土壤、气候和地势,所造就葡萄的风格也会有所不同;第三类是甜酒,主要是用晚收成葡萄酿制的酒以及精选的贵腐酒。Domaine Marcel Deiss 坐落于阿尔萨斯葡萄种植的中心,离Ribeauvillé 三公里远的一个叫做Bergheim 的村庄。 出身于一个始于1744年的古老的酿酒师家族,Marcel Deiss 在十八岁的时候选择了离开故土,投身从戎。 二战结束后他回到了故乡,他再次找到了自己的根源,并和他的儿子Andre一起,将他们所拥有的土地遗产发展成为了一个朝气蓬勃的企业:Deiss美人庄。今天,Deiss美人庄在 Jean-Michel Deiss 的经营下,成为一个坐拥27公顷土地,横跨9个市镇,绵延20公里酒岸线的生机勃勃的庄园!


葡萄园风土的多样性:


酒庄的葡萄园富有极度的多样性(总共220块不同的葡萄园),这多样性引导着我们去找寻属于每一块园地的不同的风土特征,每一收获年份的别样表达,以及每一种葡萄品种的自身风骨。


这三个因素定义了每一支不同的葡萄酒,与他们的邂逅促使我们将我们的佳酿区分为以下三类:


※ 果味葡萄酒:葡萄品种在这一类别中独领风骚,并且不同的收获年份也赐予这款葡萄酒不同的特点。这款酒以其完整的结构,鲜美的滋味以及利口的触感,是献给各位美食家的良佳上品。


※ 时光葡萄酒:年份的力量在此款葡萄酒中展示了其穿越穿越贵腐后浓缩的惊人实力:晚收葡萄酒以及贵腐粒选葡萄酒。这类的葡萄酒并不是每一年都会出产,但一旦出产,每一瓶都会随着时间的流逝而变得更加复杂。时光葡萄酒向人们展示了阿尔萨斯葡萄酒另一面惊人的力量。


※ 风土葡萄酒:风土本身在这里展现了他的特点,并且傲然于其他的偶然性而独占鳌头。风土决定了葡萄酒的风格,确切的个性,甚至是葡萄酒的面容,总的说来,风土决定了一款葡萄酒的本性。对于特级田园来说,标明葡萄种类常常显得多余,因为风土本身的影响是如此的巨大以至于有时完全改变了一种葡萄种类惯有的表达。再者,在进行着“混种”的特级田园中,例如ALTENBERG, SCHOENENBOUR以及MAMBOUR, 葡萄种类的标明更是不可能进行的。高密度(每公顷8000 至 12000 植株)的混种实践使对于风土细微差别的精致表达成为可能:风土的脾气,它的怪癖以及它的疯狂。实际上,如果只栽种一种葡萄,即一个品种的克隆品,这样的方式不足以完整的表现风土的特点。正如同一个词汇异常匮乏的人是不能够表达出他对世界的看法以及自己内心深处的情感的。在阿尔萨斯的传统之中,风土葡萄酒只以其出产地命名,并且混种是这一传统中不可或缺的法则。就如同其他的产地一样:从波尔多到隆河河谷再到勃艮第(直到50年代,在勃艮第的MONTRACHET 还进行着黑品诺,莎当妮,贝罗以及阿里高帝的混种)。正因如此,我们决定对来自于等级田园的葡萄酒(特级田以及未来的一级田)不再标明苍白无力的葡萄种类,而是选择注明更加高贵的风土,这一来自地底深处呐喊的能量。


谁说风土以及风格的一致性就仅仅表现了地质,土壤,气候以及微型气候的关系,它们还能够说明根据风土的特点,人们所做出的技术上不懈的努力。因此,酿酒师们由风土指引着,应用着阿尔萨斯最传统的种植方式(耕地,挖掘,堆肥,种草),而不是除草或者运用化肥。在这种条件下生长的混种葡萄植株都是经过最底下核心风土洗礼后傲然于地面之上的佼佼者。


风土葡萄酒很自然地带有来自于这一方水土的痕迹。正是这些风土葡萄酒将我们带回了真正的古老悠久的阿尔萨斯传统,将我们带回了黄金时代。
酒庄酿酒哲学:


“混种”(一方风土中的融合艺术)是已知的在欧洲最古老的葡萄种植方式。远在酿酒师熟识葡萄栽培品种和成为葡萄种植专家以前,“混种”的方式保证了葡萄的定期收获。这一切都在奥利维尔·塞尔的著作《戏剧农业和土地简讯》(1600 )中有所记载。时间更进一步,让 - 路易·斯托尔兹(1852年)描述了阿尔萨斯超过一百个葡萄品种的特征,以及受到“混种”影响后的变种品种的特征,进而详细地介绍了阿尔萨斯几个最大的风土的特别混种(Sporen,Sonnenglanz, Schoenenbourg,Zotzenberg,Kastelberg,Kaefferkopf)。在那个时期,很少有“纯种”的葡萄园。酿酒师们逐渐实现了在一方风土中让一园存在着不同品种的葡萄相互适应的方式,而这样的结果,是通过一种园艺压条的方法实现的。(园艺压条法是一种艺术地利用旁边更好地适应了环境而存活下来的葡萄苗来取代枯萎的葡萄苗的一种方法)。


在阿尔萨斯AOC系统中(1945法令),葡萄品种的提及一直是可选的。并且在七十年代,阿尔萨斯许多块小坡地葡萄园都一直施行着“混种”。然而在1975年对于 “Grand Cru ”(特级田)的法令中,标明葡萄品种成为了必须。进而在1977年四月的阿尔萨斯大宗交易中,对在Edelzwicker采集到的非纯种的葡萄进行了降级处理,这两个举动可被视为两个历史性的错误,因为他们造成了葡萄园内生物多样可悲的贫乏,导致了一些克隆品种的加速生产,破坏了品种多样性以及产量之间的平衡。幸运的是,得益于一些酿酒师的执着和坚持,在2005年,这一系不公正的法令得到了改革:现在,对于来自51个“Grand Cru ”中的任何一个,葡萄品种的标明都不再是必须的了。


-- 以下摘自生物动力法协会


Domaine Marcel Deiss酒庄,地处Bergheim,在阿尔萨斯种植区的中心地带,距离Ribeauvillé有3公里;庄主是Jean -Michel Deiss 先生。酒庄耕种了27公顷的土地,分布在9个市区,相距20公里。酒庄自1997年以来,全方位实行生物动力有机农业方式。


酒庄的葡萄种植区种类多样(约220个种植区),能够对土地确切的信息进行研究分析。葡萄园采用了阿尔萨斯传统耕种技术(耕地、刨地、堆肥、种草),不使用除草剂,也不适用化学肥料,葡萄树深植于土壤之中,生长在每块土地的内心深处。


产自于这片土地的葡萄酒带着一张天然的标签,标明了所有严苛的酿造标准。并具有这一地区的特色品质。葡萄酒诉说着百年阿尔萨斯的传统,体现了我们的血统。


酒庄产品系列:



- 阿尔萨斯的产区有单一葡萄品种


- 所有阿尔萨斯的葡萄品种,根据土地命名的一级酒庄酒、特级酒庄酒


- 由贵腐由发展而来的迟摘葡萄酒和粒选贵腐葡萄酒。


阿尔萨斯AOC产区特级酒庄酒


1998年开始生物动力农业


品质宪章三级

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产区介绍

Alsace 阿尔萨斯产区

阿尔萨斯的酒之路婉蜒 50 余公里,大部分葡萄园都散布在弗日 (Voses) 山脉向阳的坡地上,攀山越岭,横跨深谷。在油绿的葡萄园之间矗立着一座座保留完整的中世纪小村庄。俯瞰平原,在蓝天与松林的衬托下,装点出法国最优美的葡萄园风光。


阿尔萨斯宁静、花团锦簇的村落,有一种令人遐想的精致:用木材搭建的多面形的屋顶,凸肚窗、拱道、削角门框都饰以酒农的剪刀或铁匠的马鞍、桶匠的木糙、面包师的椒盐卷饼,往日岁月的安详穿过迷人的葡萄园小径,荫凉的小酒馆,阴暗酒窖浮现而来,既有法国神韵又带有德国的风采。沿着弗日山脉,建于中世纪的城堡大都只剩下废墟。断壁残垣茫然仁立于古森林,枯枝败叶般,雄风不再。只有高国王堡 (Hant—Koenigsbourg) 的红色屋顶在万绿丛中十分醒目。这座城堡废墟在20世纪初被完整地重建起来,却象是 15 世纪的军事建筑。


索克维尔帜 (Riquewihr) 是一座颇大的中古城,位于酿酒区的中心地带。这是一座适合健行者的乡镇,完全被围绕在防御城墙中。铺石的庭院、小角楼和繁复的木雕,鲜花的阳台……每一幢房屋似乎都精致和谐。最特别的是,本镇传统店铺的招牌皆为锻铁所制。城里有不少酒窖可以参观,本地出产出色的薏斯琳葡萄酒。凯塞斯堡 (Kaysersberg) 亦是阿尔萨斯最有魅力的城镇之一,拥有本区常见的狭长造型。这里的 Schlossberg 酒园是阿尔萨斯特等葡萄园中最著名的一个。鹤鸟是阿尔萨斯酒最珍贵的象征,它们在烟囱上筑巢,或在人们特意为它们挂在柱子上的车轮上做窝。但它们的数且已经越来越少。汉拿威 (Hunawihr) 建有鹤鸟中心,当地建在山巅上的设防教堂亦十分出名。阿尔萨斯的城堡总是带有军事的意味。阿尔萨斯所生产的酒都是法定产区 (AOC) 酒,寒冷的气候适合白葡萄的生长,94% 的葡萄酒均为白酒,多以单一的品种酿造,并且在标签上会注明所采用的葡萄品种。这区的酒多不带甜味,而酸味较重,极爽口。薏斯琳以优雅细致的均衡感见长,雍容大度,除了花香和水果香味,产自页岩土质的薏斯琳常会有矿石的味道,是阿尔萨斯名莱,如酸莱配烟熏猪肉或薏斯琳公鸡的传统佐餐酒,搭配奶油酱烹饪的鱼,清淡方法烹饪的蓝鳟也相当不错。


主要酒村均集中在上莱茵县即南部产区,以科尔马市为中心的南北向条状地带。建议参观15-16 世纪美丽的酒村索克维尔 (Riruewihr) 。


凯塞斯堡 (kayserberg) 酒村的 Schlossberg 酒园是阿尔萨斯特等葡萄园中最著名的一个。


St-Hipolyte 村的中世纪城堡高国王堡 (Haute Koenigsbourg),可眺望阿尔萨斯秀丽的葡萄园景观。


阿尔萨斯最南边的一片特等葡萄园 Rangen ,12 世纪由教会创建,出产的白酒以受到前来朝圣的修士以及蒙田等文人的赞颂而走红。

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大家说

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